Renovering av Stor-Erik
Re: Renovering av Stor-Erik
ja, det låter lite! Jag har 75st på Carmen 20m längd, men det är mycket! Men det är billigare o enklare att byta anoder än att byta plåt! Sen om man har flera så räcker dom längre med! Jag hade nog satsat på minst 50st, 25 per sida, men gärna flera. Ja radie låter rätt!
Re: Renovering av Stor-Erik
Det var länge sen jag skrev nåt här... Dock skriver jag ju på bloggen jämt och klurar även lite på andra forum som Elektronikforumet och byggahus.se.
Nu är jag i alla fall i färd med att dimensionera/utforma värmesystemet till skeppet, i alla fall på systemnivå.
Stor-Erik är ca 26,6 m långt, 6 m brett och kommer att få en "boyta" på ca 150 m^2 och ligga i Stockholm. Planen är att värma den med flera olika värmekällor som alla laddar en ackumulatortank. Oljepanna och vattenmantlade kaminer ska kopplas in först för att senare kompletteras med sjövärmepump och eventuellt solpaneler.
Skorven kommer att bli hyffsat isolerad. Om vi börjar uppifrån så har vi styrhytten på ca 15 m^2. Den har trippelglas i fönstrena, 70 mm stenull i taket och 120 mm stenull i väggarna. Däckshuset får 120 mm i taket och 215 mm i väggarna. Under däck blir det 120 mm i taket, 215 mm i väggarna och ca 70-120 mm i golvet. Under golvet finns diverse tankar etc och detta utrymme är tänkt att hålla ca 5 grader med hjälp av vattnets temperatur ( 1,5-2,5 m under ytan) och läckage uppifrån.
I styrhytten och däckshuset har jag tänkt ha konventionella radiatorer längs långsidorna under fönstrena. Dessa kommer vara inbyggda bakom ett elementskydd som antingen är av t.ex. rottingväg eller är heltäckt men med lufthål i topp och botten. Golvvärme är inte så lyckat eftersom plåtgolvet leder ut värmen i skrovet och takhöjden är låg som den är. I utrymmena under däck har jag inte helt bestämt hur det ska värmas; kanske med golvvärme, radiatorer eller fläktkonvektorer.
Det känns bäst att dimensionera alla radiatorer/golvvärmeslingor etc för ett lågtemperatursystem då jag eventuellt ska köra värmepump. Är radiatorerna dimensionerade för det så gör det ju inget om man eldar upp temperaturen högre med kaminen...
Planen är att inreda styrhytt och däckshus först så vi börjar med dem. Däckshuset på 15 m^2 har en vän till mig räknat ut att det behöver ca 950 W vid -20* utetemp och 20* innetemp. Det verkar rimligt m.t.p. uppgifter på nätet jag hittat som säger att ett dåligt isolerat hus behöver ca 60 W/m^2 (60*15 = 900). Här har jag tänkt sätta en 2 m lång konvektor på varje sida. En Purmo C11-6020 (enkelradig, en konvektorplåt, 60 cm hög och 2 m lång) ger vid DT 30 ca 1027 W. Kör jag två sådana så har jag totalt ca 2 kW. Det är ju ganska kraftigt överdimensionerat, men jag vill ju ha radiatorn längs hela fönsterraden och jag sparar inte många kronor på att gå ner till ett som är 45 cm högt.
Samma sak gäller i däcksbyggnaden. Här har jag inte räknat på värmebehovet, men kör man 60 W/m^2 så blir det ca 60*50 = 3000 W. Även här finns det ingen anledning att inte ha radiatorer längs hela fönsterraden och på ena sidan blir det 2 st radiatorer på 2 m och 1 st på 1,6 m medan andra sidan får 2 st på 2 m. Det blir då med Purmo C11 och DT 30 ca 1027*4+822 = 4930 W. Det blir inte riktigt lika överdimensionerat men är ändå 100 W/m^2.
Nu kommer det ju inte vara -20 ute hela tiden får man hoppas, men man måste ju i alla fall dimensionera radiatorerna så att de klarar att skicka ut all värme man stoppar in i acktanken.
Någon som har några tips eller invändningar på mina tankar kring radiatorerna? Ni som bor på båt, verkar effekten rimlig?
Nu är jag i alla fall i färd med att dimensionera/utforma värmesystemet till skeppet, i alla fall på systemnivå.
Stor-Erik är ca 26,6 m långt, 6 m brett och kommer att få en "boyta" på ca 150 m^2 och ligga i Stockholm. Planen är att värma den med flera olika värmekällor som alla laddar en ackumulatortank. Oljepanna och vattenmantlade kaminer ska kopplas in först för att senare kompletteras med sjövärmepump och eventuellt solpaneler.
Skorven kommer att bli hyffsat isolerad. Om vi börjar uppifrån så har vi styrhytten på ca 15 m^2. Den har trippelglas i fönstrena, 70 mm stenull i taket och 120 mm stenull i väggarna. Däckshuset får 120 mm i taket och 215 mm i väggarna. Under däck blir det 120 mm i taket, 215 mm i väggarna och ca 70-120 mm i golvet. Under golvet finns diverse tankar etc och detta utrymme är tänkt att hålla ca 5 grader med hjälp av vattnets temperatur ( 1,5-2,5 m under ytan) och läckage uppifrån.
I styrhytten och däckshuset har jag tänkt ha konventionella radiatorer längs långsidorna under fönstrena. Dessa kommer vara inbyggda bakom ett elementskydd som antingen är av t.ex. rottingväg eller är heltäckt men med lufthål i topp och botten. Golvvärme är inte så lyckat eftersom plåtgolvet leder ut värmen i skrovet och takhöjden är låg som den är. I utrymmena under däck har jag inte helt bestämt hur det ska värmas; kanske med golvvärme, radiatorer eller fläktkonvektorer.
Det känns bäst att dimensionera alla radiatorer/golvvärmeslingor etc för ett lågtemperatursystem då jag eventuellt ska köra värmepump. Är radiatorerna dimensionerade för det så gör det ju inget om man eldar upp temperaturen högre med kaminen...
Planen är att inreda styrhytt och däckshus först så vi börjar med dem. Däckshuset på 15 m^2 har en vän till mig räknat ut att det behöver ca 950 W vid -20* utetemp och 20* innetemp. Det verkar rimligt m.t.p. uppgifter på nätet jag hittat som säger att ett dåligt isolerat hus behöver ca 60 W/m^2 (60*15 = 900). Här har jag tänkt sätta en 2 m lång konvektor på varje sida. En Purmo C11-6020 (enkelradig, en konvektorplåt, 60 cm hög och 2 m lång) ger vid DT 30 ca 1027 W. Kör jag två sådana så har jag totalt ca 2 kW. Det är ju ganska kraftigt överdimensionerat, men jag vill ju ha radiatorn längs hela fönsterraden och jag sparar inte många kronor på att gå ner till ett som är 45 cm högt.
Samma sak gäller i däcksbyggnaden. Här har jag inte räknat på värmebehovet, men kör man 60 W/m^2 så blir det ca 60*50 = 3000 W. Även här finns det ingen anledning att inte ha radiatorer längs hela fönsterraden och på ena sidan blir det 2 st radiatorer på 2 m och 1 st på 1,6 m medan andra sidan får 2 st på 2 m. Det blir då med Purmo C11 och DT 30 ca 1027*4+822 = 4930 W. Det blir inte riktigt lika överdimensionerat men är ändå 100 W/m^2.
Nu kommer det ju inte vara -20 ute hela tiden får man hoppas, men man måste ju i alla fall dimensionera radiatorerna så att de klarar att skicka ut all värme man stoppar in i acktanken.
Någon som har några tips eller invändningar på mina tankar kring radiatorerna? Ni som bor på båt, verkar effekten rimlig?
Re: Renovering av Stor-Erik
Hej, här har du tips på en sida som du kanske får nytta av, forum som tar upp det mesta av uppvärmningsmetoder som finns, kul att det går framåt för dig, och lycka till i fortsättningen.
http://www.pellets.info/
http://www.pellets.info/
Håkan Sundström
Re: Renovering av Stor-Erik
Låter som lite isolering i taken... om du inte har mera utrymme så sattsa på ett bättre isolerings material i taket, typ PUR som du sprutar in. Sjövärmepump, det har jag... funkar bra tills isen lägger sig, sen inte alls. Problemet är att man kyler ner sjövattnet så pass att det blir isbildning i V-växlarna. Sen beror det ju på vart du ligger sen, dvs hur kallt vattnet in är, om det är strömt kan det bli rätt kallt vatten, jag har typ 0,5C in på vintern.
Jag hade nog idag sattsat på en luft vatten pump, ved eldad kamin med vattenslingor i, kopplat till en acctank. Separata olje tankar så att man kan köra tex bio olja, http://www.kroll.nu/ eller pellets, som är billigare.
Gör du ett bra pelletsföråd så kan du ju bunkra pellets från bil och ta in en större mängd på en gång.
// Lasse
Jag hade nog idag sattsat på en luft vatten pump, ved eldad kamin med vattenslingor i, kopplat till en acctank. Separata olje tankar så att man kan köra tex bio olja, http://www.kroll.nu/ eller pellets, som är billigare.
Gör du ett bra pelletsföråd så kan du ju bunkra pellets från bil och ta in en större mängd på en gång.
// Lasse
Re: Renovering av Stor-Erik
Varför inte satsa på en liten allbränslepanna, och elda med återvunnen frityrolja?
Det finns säkert flera gatukök/pizzerior i närheten som kan leverera råvaran.
En filteranläggning med grov- och finfilter och några IBC är en överkomlig kostnad.
L-J
Det finns säkert flera gatukök/pizzerior i närheten som kan leverera råvaran.
En filteranläggning med grov- och finfilter och några IBC är en överkomlig kostnad.
L-J
Re: Renovering av Stor-Erik
När det gäller isolering i taket så finns det inte plats för mer tyvärr utan att man tullar för mycket på takhöjden. Jag tänker mig att man eventuellt har stängt upp till styrhytten och håller några grader kallare där när det är som kallast ute. Rent generellt vill jag köra med stenull istället för PUR då jag vill kunna demontera inredning och svetsa etc.
laban: Vad har du för värmepump? Vilken typ av värmeväxlare har du? Problemet med frysning finns ju alltid vid kalla vattentemperaturer. Jag tänker mig att det borde vara ca 3 grader 2 meter ner men det kanske det inte är. Man borde väl också i teorin kunna öka flödet på vattnet för att få ut lika mycket värme med lägre temperatursänkning. Luftvärme vill jag av estetiska skäl helst inte ha...
När det gäller källor för värmen så är jag just nu inne på 2 st vattenmantlade kaminer och oljepanna till att börja med, för att sen komplettera med värmepump och ev. solvärme.
Jag impulsköpte en Webasto DBW 2010 dieslvärmare på 13 kW för typ ett år sen, men jag vet inte om man ska satsa på en riktig panna istället. Den ska enligt manualen dra 1,5 l/h vilket ju blir 1,5/13 = 0,115 l/kWh. Då diesel verkar ha ca 9,8 kWh/l värmeinnehåll så blir ju verkningsgraden ca (1/9.
/(1.5/13) ~ 88 %. Det känns spontant som att en vanlig oljepanna inte borde vara så mycket bättre. Finns det nån nackdel med att köra på Webaston kontra vanlig oljepanna?
laban: Vad har du för värmepump? Vilken typ av värmeväxlare har du? Problemet med frysning finns ju alltid vid kalla vattentemperaturer. Jag tänker mig att det borde vara ca 3 grader 2 meter ner men det kanske det inte är. Man borde väl också i teorin kunna öka flödet på vattnet för att få ut lika mycket värme med lägre temperatursänkning. Luftvärme vill jag av estetiska skäl helst inte ha...
När det gäller källor för värmen så är jag just nu inne på 2 st vattenmantlade kaminer och oljepanna till att börja med, för att sen komplettera med värmepump och ev. solvärme.
Jag impulsköpte en Webasto DBW 2010 dieslvärmare på 13 kW för typ ett år sen, men jag vet inte om man ska satsa på en riktig panna istället. Den ska enligt manualen dra 1,5 l/h vilket ju blir 1,5/13 = 0,115 l/kWh. Då diesel verkar ha ca 9,8 kWh/l värmeinnehåll så blir ju verkningsgraden ca (1/9.
/(1.5/13) ~ 88 %. Det känns spontant som att en vanlig oljepanna inte borde vara så mycket bättre. Finns det nån nackdel med att köra på Webaston kontra vanlig oljepanna?Re: Renovering av Stor-Erik
Jag har en Delta v-pump, dom tillverkas inte längre! Då för en 12år sen så var det svårt att köpa en v-pump utan installation! Luft vatten pumparna har blivit så pass bra, så jag skulle satsa på en sån. Dom få dagar då det är riktigt kallt kan man ju elda i kaminen...
http://www.horseflamenorden.com/ har snygga vattenmantlade kaminer, selmac.se likaså.
V-växlaren till pumpen är en rf krallig rör växlare. Men för att köra sjövatten duger det inte med en vanlig cirk pump, dom rostar i hop! man måste ha en cirk pump i ej korriderande material. Sen beror det ju på vart man ligger med båten, jag ligger så att jag får kallt yt vatten från mälaren. Men passa på o gör en mätserie över vinter, så ser du ungefär vad du kan förvänta dig för temperaturer på vattnet vid olika djup.
Kruxet är att v-pumpen sänker tempen så pass att det bildas iskristaller, som täpper till växlaren, har provat allt från plattisar till rör, i olika storlekar, och med olika flöden. Min slutsatts är att man ska skaffa en luft/vatten!
http://www.horseflamenorden.com/ har snygga vattenmantlade kaminer, selmac.se likaså.
V-växlaren till pumpen är en rf krallig rör växlare. Men för att köra sjövatten duger det inte med en vanlig cirk pump, dom rostar i hop! man måste ha en cirk pump i ej korriderande material. Sen beror det ju på vart man ligger med båten, jag ligger så att jag får kallt yt vatten från mälaren. Men passa på o gör en mätserie över vinter, så ser du ungefär vad du kan förvänta dig för temperaturer på vattnet vid olika djup.
Kruxet är att v-pumpen sänker tempen så pass att det bildas iskristaller, som täpper till växlaren, har provat allt från plattisar till rör, i olika storlekar, och med olika flöden. Min slutsatts är att man ska skaffa en luft/vatten!
Re: Renovering av Stor-Erik
Jag har ingen erfarenhet med webasto värmare, kan tänka mig att dom kan brännas ut om man kör dom konternuerligt. Är det bara för tillfällig användning så borde det funka rätt bra. Nackdelen är att dom kan vara svåra att serva själv, jag skulle installera den så att den går att lätt plocka bort för service.
Olje pannor får man ju rätt billigt, brännare likaså. Dom är lätta att serva och byta. Jag har min panna igång när jag är ute, eller om det blir rackarns kallt, eller om strömmen försvinner. Den går på batterier via en växelriktare. Vill man ha en liten söt panna så finns ju kabola pannorna. Verkningsgraden på en olje panna ligger runt 85 - 90%, verknings grads mässigt är det nog ingen större skillnad. Men att elda med olja annat än till nöds, känns ju rätt passé.
Jag bränner ett par hundra liter, vid en normal vinter. Hittills denna vinter inget alls.
Om jag skulle bygga upp ett värme system idag, så skulle jag satsa på en bra acctank. Det är ju inte fel att växla in huvudmaskin och elverks värmen i den med, när man ändå håller på... Ett så flexibelt system som möjligt är ju inte fel.
Fördelen med en "vanlig" panna är ju att man kan elda pellets i den.
en bra site att hitta lågspännings prylar mm är: http://24volt.eu/. Jag har all belysning 12V, finns ju bra LED lampor nuförtiden... förbrukningen ligger på ca 7A när lamporna är igång. Dom har rätt bra priser på solpaneler med.
Olje pannor får man ju rätt billigt, brännare likaså. Dom är lätta att serva och byta. Jag har min panna igång när jag är ute, eller om det blir rackarns kallt, eller om strömmen försvinner. Den går på batterier via en växelriktare. Vill man ha en liten söt panna så finns ju kabola pannorna. Verkningsgraden på en olje panna ligger runt 85 - 90%, verknings grads mässigt är det nog ingen större skillnad. Men att elda med olja annat än till nöds, känns ju rätt passé.
Jag bränner ett par hundra liter, vid en normal vinter. Hittills denna vinter inget alls.
Om jag skulle bygga upp ett värme system idag, så skulle jag satsa på en bra acctank. Det är ju inte fel att växla in huvudmaskin och elverks värmen i den med, när man ändå håller på... Ett så flexibelt system som möjligt är ju inte fel.
Fördelen med en "vanlig" panna är ju att man kan elda pellets i den.
en bra site att hitta lågspännings prylar mm är: http://24volt.eu/. Jag har all belysning 12V, finns ju bra LED lampor nuförtiden... förbrukningen ligger på ca 7A när lamporna är igång. Dom har rätt bra priser på solpaneler med.
Re: Renovering av Stor-Erik
Ja, planen är ju att inte elda med olja annat än undantagsvis. Som du säger så kör man Webaston på batterier så är det en bra säkerhet om strömmen skulle falla bort när man inte är där.
Jag får se hur det blir med luft-vatten. Är allergisk mot de fula utedelarna men det kanske man får ta nån medicin mot...
Edit: Funderar på denna kamin från Karles.se:
Jag får se hur det blir med luft-vatten. Är allergisk mot de fula utedelarna men det kanske man får ta nån medicin mot...
Edit: Funderar på denna kamin från Karles.se:
Re: Renovering av Stor-Erik
Kan dela med mig av egen erfarenhet ang värmen.
Jag investerade nu i höstas i en "budget" luft/vatten till johns pannsystem, som minst sagt är väldimensionerat. Pumpen är en Invest 06, har fått höra att de Jula säljer för 25 loppor är någonting snarligt.
Anledningen var att Johns Gamla panna hade blivit urmonterad och ersatt med en 9Kw elpatron (inget roligt att värma upp med) och planen var att rycka den med.
Nu rekomenderade rörmokaren att jag skulle spara elpatronen och låta den kopplas in efter värmepumpen och jag lätt mig skeptiskt övertalas.
Enligt rörmokaren skulle effekten rasa och troligen inte hålla under nollan. (han fick rätt)
Men, rådet att spara elpatronen visade sig vara en genidrag!
Trotts storleken och fyra/fem grader i maskin så drog pump och patron inte mer än 90 kilowat/h på 24h när det var 14- ute. (det är imponerande) i jämförelse mot vad bara elpatronen drog själv!
Så fort tempen närmar sig nollgradigt och över stänger vi bara av elpatronen och det är inga problem att krypa ner mot 40/60 Kilowatt/h under en 24h period.
Kanske inte skrev allt helt rätt (el är inte min starka sida) Men jag kan läsa av elmätaren och räkna ut hur mycket det kommer svida i plånboken.
Och än sålänge är jag sjukt imponerad.
Varken pumpen eller elpatronen är särskilt dyra eller svåra att instalera så jag rekomenderar lätt det valet kontra kostnader och driftsäkerhet.
Jag investerade nu i höstas i en "budget" luft/vatten till johns pannsystem, som minst sagt är väldimensionerat. Pumpen är en Invest 06, har fått höra att de Jula säljer för 25 loppor är någonting snarligt.
Anledningen var att Johns Gamla panna hade blivit urmonterad och ersatt med en 9Kw elpatron (inget roligt att värma upp med) och planen var att rycka den med.
Nu rekomenderade rörmokaren att jag skulle spara elpatronen och låta den kopplas in efter värmepumpen och jag lätt mig skeptiskt övertalas.
Enligt rörmokaren skulle effekten rasa och troligen inte hålla under nollan. (han fick rätt)
Men, rådet att spara elpatronen visade sig vara en genidrag!
Trotts storleken och fyra/fem grader i maskin så drog pump och patron inte mer än 90 kilowat/h på 24h när det var 14- ute. (det är imponerande) i jämförelse mot vad bara elpatronen drog själv!
Så fort tempen närmar sig nollgradigt och över stänger vi bara av elpatronen och det är inga problem att krypa ner mot 40/60 Kilowatt/h under en 24h period.
Kanske inte skrev allt helt rätt (el är inte min starka sida) Men jag kan läsa av elmätaren och räkna ut hur mycket det kommer svida i plånboken.
Och än sålänge är jag sjukt imponerad.
Varken pumpen eller elpatronen är särskilt dyra eller svåra att instalera så jag rekomenderar lätt det valet kontra kostnader och driftsäkerhet.
Re: Renovering av Stor-Erik
Man kan ju bygga in utedelen i typ en sittlåda, skylight eller dylikt! Jag hadde nog inte sattsat på nån av dom billigaste ute luft pumparna. Man får ju vad man betalar för.. Har grannar som köpt dom billiga pumparna, dom har inte gått bra, fört oväsen, och pajjat!
Har du kollat på. http://www.varmepumpsforum.com ?
Har du kollat på. http://www.varmepumpsforum.com ?
Re: Renovering av Stor-Erik
Kan hålla med föregående, men vill man ha ett bra budget allternativ så är kombinationen inte helt tokig.
En budget pump och en el-patron kostar inte många kronor. Under tjugo loppor med instalation, ska inte vara några problem!
Men om man nu ändå lägger på några tior så kan man nog skippa elpatronen helt, IVT och de lite bättre märkena klarar med lätthet temperaturer ner mot tio minus. Men då kostar det ju också därefter!
Min fläckt på min invest 06 låter lite i lagren och jag har funderat på att byta eller renovera den till våren. Så för att vara förutseende kollade jag upp vad en ny kostade från Kina (samma leverantör)
På Ali-express landande det på 297kr plus frakt!
Så förbaskat dyr var det faktiskt inte att byta fläckt, men ett helvete att hitta rätt! (Så arbetskostnad ska väll egentligen läggas till)
Nåja, alla sätt är bra utom de dåliga...*=)
En budget pump och en el-patron kostar inte många kronor. Under tjugo loppor med instalation, ska inte vara några problem!
Men om man nu ändå lägger på några tior så kan man nog skippa elpatronen helt, IVT och de lite bättre märkena klarar med lätthet temperaturer ner mot tio minus. Men då kostar det ju också därefter!
Min fläckt på min invest 06 låter lite i lagren och jag har funderat på att byta eller renovera den till våren. Så för att vara förutseende kollade jag upp vad en ny kostade från Kina (samma leverantör)
På Ali-express landande det på 297kr plus frakt!
Så förbaskat dyr var det faktiskt inte att byta fläckt, men ett helvete att hitta rätt! (Så arbetskostnad ska väll egentligen läggas till)
Nåja, alla sätt är bra utom de dåliga...*=)
Re: Renovering av Stor-Erik
Har precis läst hela bloggen,grymt bra jobb Gunne,kommer bli fin Stor-Erik. en liten fråga,va e de för färja som ligger akter om Stor-Erik.tycker ja känner igen den??
en liten fråga,va e de för färja som ligger akter om Stor-Erik.tycker ja känner igen den??Re: Renovering av Stor-Erik
Menar du när han låg i Kummelnäs eller nu på Mälarvarvet?
Nu har jag börjat fnula lite på hur jag ska få till vattentanken i förpiken. Jag är inne på att bygga den i glasfiber p.g.a. pris och att jag då kan bygga den på plats. Köper jag en i rostfritt så har jag fått pris på ca 35-40k och då måste jag skära upp däcket för att få ner den.
I nuläget ser skissen på tanken ut så här:
Den är ca 2,7 m lång och 2,5 m bred och innehåller 2x1,6 m^3. Det är ca 80 cm mellan skvalpskotten och det är tänkt att vara en inspektionslucka i varje skvalpskott. Själva locklet skruvas längst hela ytterkanten med tätning emellan. Anslutningarna har jag inte riktigt bestämt hur de ska sitta och de kanske kommer hamna i locket. Men ungefär nåt sånt här: inlopp och utlopp 1" och avluftning 1,5".
Tanken plastas med isopolyester (Polylite 720-700 eller Polylite 720-800) i 5 lager till ca 5 mm tjocklek. Sen målas den invändigt med t.ex. Hempel Hempadur 35560, NM Klarlack FS 02, International Interline® 975 eller liknande. Dyrt som fan med färgen, ca 2500 spänn för hela tanken. Plast + glas kostar väl en 6000 kanske.
Vissa hävdar att man kan få problem med plastsmak medan vissa hävdar att det funkar hur bra som helst.
Någon som tillverkat dricksvattentank i GAP? Vilka produkter använde ni?
Verkar det OK med utformningen av skvalpskotten?
Tips på dimensioner etc för anslutningar?
Nu har jag börjat fnula lite på hur jag ska få till vattentanken i förpiken. Jag är inne på att bygga den i glasfiber p.g.a. pris och att jag då kan bygga den på plats. Köper jag en i rostfritt så har jag fått pris på ca 35-40k och då måste jag skära upp däcket för att få ner den.
I nuläget ser skissen på tanken ut så här:
Den är ca 2,7 m lång och 2,5 m bred och innehåller 2x1,6 m^3. Det är ca 80 cm mellan skvalpskotten och det är tänkt att vara en inspektionslucka i varje skvalpskott. Själva locklet skruvas längst hela ytterkanten med tätning emellan. Anslutningarna har jag inte riktigt bestämt hur de ska sitta och de kanske kommer hamna i locket. Men ungefär nåt sånt här: inlopp och utlopp 1" och avluftning 1,5".
Tanken plastas med isopolyester (Polylite 720-700 eller Polylite 720-800) i 5 lager till ca 5 mm tjocklek. Sen målas den invändigt med t.ex. Hempel Hempadur 35560, NM Klarlack FS 02, International Interline® 975 eller liknande. Dyrt som fan med färgen, ca 2500 spänn för hela tanken. Plast + glas kostar väl en 6000 kanske.
Vissa hävdar att man kan få problem med plastsmak medan vissa hävdar att det funkar hur bra som helst.
Någon som tillverkat dricksvattentank i GAP? Vilka produkter använde ni?
Verkar det OK med utformningen av skvalpskotten?
Tips på dimensioner etc för anslutningar?
Re: Renovering av Stor-Erik
Den ser ju seriös ut!
Jag har ingen erfarenhet av just GAP tankar, jag har en gummisäcks tank på 1,5kbm, som just nu efter 20år har börjat läcka. Hittade vatten i kölen och börjande lyfta durkar o isolering, många ton barlast fick flyttas på med.. Inga läckor i skrovet, så jag hämtade ett glas, och se! Kölvattnet var helt ok söt vatten!
Hursom helst så smakar vattnet från gummi tanken lite cykelslang, går bort med ett kolfilter! Kan tänka mig att fenomenet blir likartat med en GAP tank.
Jag kommer nog att försöka hitta en tank från www.cipax.se att sätta i maskinrummet. Har en watermaker liggandes i samlingen, så jag tänkte köra den vintertid för "bruks" vatten och en eller ett par cipax tankar för färskvatten.
Ta till lite mera än du tänkt i dimensionerna på skvalp skotten, jag har sett ståltankar som har ändrat form då dom haft för klena skvalp skott. Jag hade nog lagt våg hålen så att dom ligger lite i zick zack, så att det inte kan bli en stående våg igenom dom.
Vad tänker du använda för v-pump? Jag kör bara med en 12V pump till vattnet, funkar helt ok! Det är rätt trevligt att slippa köra ett elverk bara för att få vatten..
Lasse
Jag har ingen erfarenhet av just GAP tankar, jag har en gummisäcks tank på 1,5kbm, som just nu efter 20år har börjat läcka. Hittade vatten i kölen och börjande lyfta durkar o isolering, många ton barlast fick flyttas på med.. Inga läckor i skrovet, så jag hämtade ett glas, och se! Kölvattnet var helt ok söt vatten!
Hursom helst så smakar vattnet från gummi tanken lite cykelslang, går bort med ett kolfilter! Kan tänka mig att fenomenet blir likartat med en GAP tank.
Jag kommer nog att försöka hitta en tank från www.cipax.se att sätta i maskinrummet. Har en watermaker liggandes i samlingen, så jag tänkte köra den vintertid för "bruks" vatten och en eller ett par cipax tankar för färskvatten.
Ta till lite mera än du tänkt i dimensionerna på skvalp skotten, jag har sett ståltankar som har ändrat form då dom haft för klena skvalp skott. Jag hade nog lagt våg hålen så att dom ligger lite i zick zack, så att det inte kan bli en stående våg igenom dom.
Vad tänker du använda för v-pump? Jag kör bara med en 12V pump till vattnet, funkar helt ok! Det är rätt trevligt att slippa köra ett elverk bara för att få vatten..
Lasse